Асфальт, мох и прелая листва

Асфальт, мох и прелая листва

В ответ на вопрос «что это за аромат?» назвать популярную марку стало едва ли не дурным тоном. Чем менее узнаваемо название, тем лучше. Нишевая парфюмерия, хоть и доступна на российском рынке уже много лет, только в последнее время стала мастхевом для модной публики. О некоторых особенностях ее производства и продажи мы поговорили с крупными продавцами в Москве и производителями в США.

Каждый год в мире выпускается, по одним данным, около 800, а по другим – около 1000 новых ароматов. Точных сведений ни у кого нет, потому что за этим процессом трудно проследить, если речь идет не только о крупных парфюмерных концернах и модных домах, но и о мелких производствах, где маститый парфюмер-одиночка создает свои шедевры. Именно такую парфюмерию, созданную на основе художественного замысла, как правило, известным парфюмером называют «нишевой» или «селективной». Такой штучный товар всегда противопоставлялся массмаркету, где аромат выпускается в огромном количестве под именем торговой марки и не имеет к своему создателю никакого отношения.

Количество же авторских селективов ограничено, в среднем каждый такой аромат имеет не более 250 точек продаж по всему миру.
Как и в одежде, в мире ароматов каждый год есть свои модные тренды. К примеру, в прошлом году амбровые и мускусные, достаточно «тяжелые» ароматы стали исполнять главные партии в модных запахах. В этом году тяга к востоку и восточным тонам продолжает будоражить сердца и умы парфюмеров, их популярность не ослабела (конечно, летние ароматы дополняются фруктовыми и ванильными нотами для свежести и легкости). Однако парфюмеры, создающие селективы, далеко не всегда идут в ногу с модными тенденциями, в этом и заключена их прелесть.

Чаще авторов селективов вдохновляют более изощренные и нестандартные композиции. Уже названия характерны: к примеру, запах «мокрый асфальт» или «груша на льду», «северный мох» или «пыльная комната».
Порой парфюмерные композиции удивляют и даже шокируют, но тем они и ценны. Кстати, если в целом парфюмерный рынок за время кризиса сократился почти на четверть, то рынок нишевых ароматов практически не пострадал: художникам потребитель доверяет больше, чем маркетологам.

Любители нестандартных ароматов готовы выкладывать приличные суммы. Цены от «нишевого производителя» начинаются с отметки в десять тысяч рублей и могут переваливать за тридцать тысяч и выше, в то время как любой широко рекламируемый аромат можно купить, отдав примерно 3-5 тысяч рублей за флакон.

Нишевая парфюмерия пока что продается только в крупных городах, в основном, в Москве и, в меньшей степени, в Петербурге (тут покупатель более образован, состоятелен и искушен). Евгений Цибуков, отвечающий за коммерческое развитие ООО «Салоны Боско», в разговоре о селективной парфюмерии отмечает:

«За счёт перехода на селективные ароматы потребители ищут возможности для большего самовыражения, одна из которых – проявить и подчеркнуть индивидуальность через аромат. На этом этапе и происходит первое знакомство с «нишевой» парфюмерией. Современная коммерческая парфюмерия все больше унифицируется: парфюмеров, работающих на крупные концерны типа Givaudan, Firmenich, лишают возможности самовыражения». Татьяна Кирилловская, недавно открывшая тематически корнер в ТЦ «Цветной», говорит, что популярность селективов столь велика, что на некоторые хиты даже пришлось завести wait-list. Ждать некоторые ароматы приходится до двух недель.

При этом следует отметить, что каждый продавец старается придерживаться своего направления. ЦУМ и «Артиколи» эксплуатируют классическую тему и отдают предпочтение таким маркам, как By Kilian, Jo Malone, The Party, Maison Guerlain, за каждой из которых стоит вековая история или, как минимум, стилизация под ретро (к примеру, тот же The Party создан на основе аромата столетней давности, купленного основателем марки в антикварном магазине).

В «Цветном» сделали ставку на авангард парфюмерного креатива. Достопримечательностью стала марка Кристофера Бросиуса CB: I hate Parfum. Один из самых популярных у нашей публики ароматов I hate Parfum называется «Russian Caravan Tea». До этого многие парфюмеры посвящали ароматы России и это всегда срабатывало (к примеру, Moscow Glam марки Memo), но сам Бросиус от коммерческого подхода открещивается: «Я никогда не думаю о маркетинге, только о людях. Меня может впечатлить любая страна, которая привлекает мое внимание какими-либо особенностями. Реальное впечатление, легшее в основу «Russian caravan tea», было получено в Англии. Я писал об этом на моем сайте: я пил чай с моим другом, который знает, что я люблю Earl Grey, и он подумал, что Russian Caravan (с тем же запахом, но немного с дымком) мне понравится. Он был прав – я просто влюбился в этот сорт чая и отсюда появился этот аромат!», – рассказал парфюмер «Газете.Ru».

Главное, что настораживает и озадачивает российского потребителя, когда он сталкивается с необычным запахом, это происхождение аромата, поскольку трудно представить себе, как можно получить прозрачную ароматную эссенцию из «дыма», «моха» или «пыли».

Разумеется, речи об использовании соответствующего природного сырья в данном случае не идет – парфюмеры давно и с удовольствием используют достижения химической промышленности. Горячие споры на тему «Что лучше? Натуральное сырье или синтетические аналоги?» не утихают. К примеру, Демиэн Бэш (парфюмер нишевой марки Damien Bash) отмечает, что при производстве его парфюмов используются только натуральные ароматные вещества. Он ответил на вопрос «Газеты.Ru» о превосходстве натуральных или синтетических ароматических составляющих очень коротко и без философских отступлений. «Я предпочитаю качество количеству», – сказал парфюмер.

Сторонники же синтетических компонентов отмечают, что происхождение сырья для аромата не принципиально.

Порой благодаря искусственным синтезированным ароматам рождаются весьма оригинальные композиции, главную роль в которых могут играть совершенно неожиданные компоненты запаха – к примеру, «машинное масло» и «железная дорога».
(аромат Six Scents Series Three № 5 — 087 анонсируется создателями, как «запах машинного масла в отцовском автомобиле, соленого ветра с океана и расположенной неподалеку от пляжа железнодорожной станции»).

Креативный директор марки Six Scents Кайя Сорхаиндо комментирует это так:

«Для нас нет никаких табу в понимании того, каким должен быть запах. Мы скорее занимаемся тем, что раздвигаем границы допустимого и создаем новые аспекты восприятия запаха. Если вы разделяете этот образ мысли, то не может быть ничего сакрального или запретного в запахе, вас захватывает идея и то, как она может быть реализована в запахе без каких-либо ограничений!» – сказал он «Газете.Ru» и добавил, что, в конечном итоге, любая концепция аромата основывается на обонятельном опыте, и поэтому нет разницы, какого происхождения сырье, которое необходимо для того, чтобы передать концепцию и рассказать «историю».

  • Комментарии Facebook
  • Комментарии Vkontakte